Austria) 欧游杂记（十）维也纳，奥地利（Vienna,-细雨湿声
维也纳出名的是啥呢？古典音乐，歌剧和咖啡馆文化。这里是希特勒的故乡，是影响欧洲政治几百年的哈布斯堡王朝的大本营，也是莫扎特和茜茜公主重要的居住地。
来之前有人曾给我警示：维也纳老下雨。到的当天，果然阴雨。要知道，自从离开英国踏上欧洲大陆以来，每天都是晴天。上网一查，维也纳近乎一半的日子都在下雨。难怪咖啡馆文化好了，下雨天不方便到处乱逛只好在咖啡馆里坐着。
每月下雨天数。中间的线是15天。
好在就住在火车站旁边，顶着雨没几步路就走到了。
很庆幸第二天是个晴天。气温也很温和，我心情很愉快地去探索这个城市。
很快的，这个城市让我感受到了它对歌剧的热爱。多听歌剧，利尿利便。（注：上方黄色的牌子上的字的意思是：歌剧厕所。厕所里不停地在播放着歌剧。）
我接着走。在一个红绿灯口，红灯变绿的时候最完美控卫，我正要穿过马路，一看，咦，这是什么情况？难道是说这个灯的时候只有两个人一起才能过马路？
毕竟人生地不熟，凡事要小心，要是乱穿马路吃了罚单那多不好。再等等。绿灯转红。再转绿的时候总该是只有一个小人了吧？等啊等，终于转绿了，竟然还是两个小人手拉手中间加一颗爱心。我心里焦躁起来，这样下去要等到什么时候啊。正在此时，我发现旁边有个妹子，她也站住不走低头看着手机，我想她也一定是被眼前的景象给困扰了吧。虽然有点不好意思，但是我想过马路要紧宝蓝街，要是再迟疑下去又要变红灯了，于是我上前很有礼貌得说道：“一个人出门真是不容易，要不，咱俩搭伙过个马路”？妹子把目光从手机上移开，斜斜瞅了我一眼，轻启朱唇，说道：”泥奏凯“。我一听之下，当真是羞愤交加，有什么话你不能好好说么，我再也顾不得许多，冒着吃罚单的危险，大步过了马路。
与捷克不同，奥地利从来没有当过社会主义国家，所以经济上感觉要领先一些，而且使用欧元。街上虽然人也多，应该大半也是游客，但是却不像布拉格旅游商业气息那样重。
这是霍夫堡皇宫（Hofburg Palace)。曾是哈布森堡皇家居所，现在相当于是奥地利的白宫，为总统的居家办公所在地。里面还有一个茜茜公主博物馆雪默丁格。
一瞥咖啡馆文化。不下雨的时候坐在户外确实很舒服。除了咖啡，咖啡馆通常还出售蛋糕，以及一些其它简单的食物。
圣斯得望教堂（St Stephen's Cathedral, 德语Stephansdom)可以说是维也纳的标志，也是城市的中心。莫扎特就是在这里举行的婚礼。
这座建筑是不对称的。以前也曾提到过，哥特式的建筑实在是太费时间了。这座教堂前前后后也修了几百年。本来北塔（上面图片左边部分）是准备跟南塔一样的（右边部分），结果实在是修不下去了，就半路封顶了条子骇客。现在大概是南塔高度的一半。
南塔是可以爬到顶部的，一共是343级阶梯。据说可以看到非常美的维也纳全景，不过我没有去尝试。南塔顶部长期是城市的火灾观察站（直到1955年）。晚上住人，一看到城中哪里起火了，就拉钟。
在教堂附近的一个院子里，看到一群人挤在一个小窗户面前围观。
他们在看什么呢？原来这里是莫扎特在维也纳的第一个住所的一部分，现在这间小屋子是一个小小的音乐厅，每周周四到周日在这里会有音乐会。这大概是维也纳最小的一个音乐厅了吧。
座位很少据说也很抢手。要是想了解更多或是订票可以搜索“Concerts in Mozart's House”。
可能由于希特勒本是奥地利人的缘故，纳粹在德国得势之后，奥地利很快成为纳粹德国的一部分。对于他们在二战中扮演的角色，奥地利人很惭愧。街上有一处纪念碑，是一个匍匐在地上的犹太人，他身批铁锁，手里拿着一把刷子在清理街道。这是用来纪念在二战前后受到残酷对待的犹太人群体，也是奥地利对自己民族所犯罪行的一种忏悔。
二战结束之后，奥地利如同德国一样，被英法美俄的军队占领。但是它比德国幸运，因为盟军把它当作被纳粹德国占领的国家来对待 -- 某种程度上是受害者，而不是作恶者。在1955年的时候，奥地利获得了独立，条件有三：
永远是一个民主国家
永远不会成为德国的一部分
永远保持中立，由于这一条，它不属于任何军事组织，比如北约。北约的飞机一定要绕飞，不得经过奥地利领空。
从1939年开始，每年新年的时候，维也纳会在金色大厅（Musikverein) 举行新年音乐会。现在的新年音乐会会同时向世界上很多国家进行直播。平时的时候，每天也有音乐会。既然到了这里，我也附庸风雅得买了一张票。
金色大厅的外面。
音乐会开始之后，不允许照相，虽然有人还是会忍不住举起相机。工作人员只能忙碌地不停提醒照相的人。戴帽子的也被要求摘下帽子。演奏中途的时候有人想上厕所都被拦了下来。音乐会上下两场，中间十来分钟休息。
说实在的听到下半场我听得有点走神了。忽然间，发现曲子变成了S.H.E.的《不想长大》。这是什么情况？不至于中国游客团已经强大到可以影响到古典音乐会的曲目了吧？事后一查，才知道原来《不想长大》高潮部分的旋律是取自莫扎特的《第40号交响曲》。原来我对古典音乐知道的比我想象中还要多那么一点点。
这张照片是演奏结束了之后照的。
第三天本来满心想更多得逛逛繁星之舞，但是最靠后的一颗牙齿越来越痛起来，三年多前拔智齿的时候医生对我说：这个挨着智齿的也松了，不如一起拔了吧，不然以后迟早给你惹麻烦。我没听，没想到现在忽然这么痛起来，让我诸事无心，只好找了家咖啡馆坐着，应景得看看跟茜茜公主相关的东西。
有一个关于她的经典电影三部曲：
茜茜（Sissi, 1955)
茜茜--年轻的皇后（Sissi-The Young Empress, 1956)
茜茜--一个皇后的宿命年代（Sissi--Fateful Years of an Empress,1957)
但是只看了第一部，没有能找到第二部有中文或英文字幕的，因为对话是德语，没字幕没法看。
茜茜公主的故事是一个典型的婆媳关系不好造成的悲剧，虽然她的丈夫Franz Joseph一直很爱她。Franz(1830-1916)在位68年（1848-1916），比康熙还要长。是哈布森堡王朝的倒数第二位君王 -- 最后一位是他的侄孙仅在位两年。这个人勤于朝政，降谷零算是一个矜矜业业的好皇帝 -- 据说他每天早上三点半起床干活干到晚上符咏梅，地地道道的劳模啊。他的头衔包括奥地利皇帝，匈牙利皇帝，波西米亚皇帝，等等。其头衔全称就是一个维基百科页面，请见词条“Grand Title of the Emperor of Austria”。跟他比起来，龙妈Daenerys Targaryan那六七个头衔算是小巫见大巫了。
茜茜公主和维也纳宫廷不和，一方面是她生性爱自由，受不了宫廷礼仪那拘束的一套，另一方面作为皇后，皇家最希望的就是她赶紧生个儿子，皇位好有继承人，于是她从结婚就接连怀孕，偏偏还连生两个女儿，生了孩子婆婆又不让她带，这个只要是正常人肯定就受不了啊：这不是把人当成生殖工具么。后来第三个孩子是儿子，好不容易长大了到31岁的时候却自杀了。这真让茜茜公主崩溃。她自己九年之后遇刺身亡。
茜茜公主是诗歌爱好者，是海涅（Heinrich Heine, 1797-1856）的粉丝。 她称海涅为导师（Master)。一本书里曾这样描写茜茜对海涅的崇拜：“Elizabeth revered Heinrich Heine, never travelled without having his complete work of 22 volumes on her in a trunk and she considered herself being Heine's diciple, calling him her Master” -- “茜茜崇拜海涅。她每次外出旅行，总是随身携带22册的海涅全集。她把自己当作是海涅的学徒，称海涅为她的导师”。
在讲柏林的时候我们也提到过海涅。他的书被纳粹烧了因为他说“烧书的地方迟早要烧人的" （Wherever they burn books, in the end will also burn human beings。）
茜茜公主一生在日记中写作了大量的诗作。但是当她的儿子在1889年自杀身亡之后，她就再也没有写过一首诗了。在1990年，她把自己的诗作仔细装订好，并且做好指示，在她去世之后会将这些诗作及其备份交给她的兄弟和一些好朋友。并且嘱咐他们将这些在60年后（1950年）寄给瑞士联邦政府的总统。茜茜的诗作由此传世，包括了诗集《北海之歌》（Songs of the North Sea)，《冬日之歌》（Winter Songs), 等等。读这段故事，当真是“一切就像是电影，比电影还要精彩”。
下面这首诗是《北海之歌》中的篇章，读完之后很有把《北海之歌》找出来读的冲动。原文大约是用德语或匈牙利语写作的，我看到的是英文版。
I am a seagull, of no land
I call no shore my home
I am bound to no place
I fly from wave to wave
简单翻译如下：
我是一只海鸥，不知属于哪儿
哪片海岸也不是我的家
哪儿也不能让我驻足
我从一朵浪花飞向另一朵
这是本公众号的第26篇推送。26是个很特殊的数。它减一是一个完全平方数（26-1=5*5), 加一是一个完全立方数（26+1=3*3*3)。在众多正整数中26是唯一一个具有此性质的。费马首先发现此定理，并且用它来调戏海峡对面的英国数学家。调戏的原文现已散佚，我想大概是这样的：“我上小学的儿子有道回家作业不会做，你们帮忙看看？” 英国数学家们都不会做，只好气得大骂“那个可恶的法国佬”。
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