Casual 2.0时代来临？吴一迪 Business-15SHOWROOM
当街头风格的品牌和单品如流星般冲击时装界后，在新一代设计师领军的一众品牌以及指向“千禧一代”所构成的消费群体成为了这场产业的核心供求关系。
而在运动鞋方面，一系列Clunky Sneaker造型所展开的包括尼龙运动套装、冲锋衣、蓬松的羽绒夹克甚至棕色褐色的格子面料，无不把年代指向了了90年代初期。给年轻的消费者们编织了一场追溯过去的梦，而在这个梦中李二嫂改嫁，就有这样一个部分—“亚文化群体的制服梦”童养媳乌荷。
Gosha Rubchinskiy在他为全世界呈现的前苏联国家蓝图中也对这样一种形象展开讨论，那些留着金色圆寸的俄罗斯少年身穿Y字型双排扣西服套装招摇过市。而炙手可热的话题设计师Demna Gvasalia在他入主巴黎世家的第二季便以在公司开云集团看到的形形色色的上班族为灵感制作了17FW系列机时小偷。
而在刚刚结束的米兰时装周上，被委以“时代发声者”重任的Virgil Abloh直接以“Business Casual”为主题命名了最近一季Off White的男装系列。这倒也符合Virgil一贯“real”的作风，如何叫“real”?比如印有“for walking”字样的长靴？或者印着"shoelace"的鞋带等等。
其实无论是西服套装还是快递员制服，对于喜欢街头风格的消费者来说，那些形象都像来是自于另一个世界，一个也许他们极力躲避的世界王德辉。而穿上这些符号化的衣服，在这样一种状况下就变成了一件“有趣”的事情。
而无论是Demna还是Virgil孙道存,都不得不承认自己深受Martine Margiela所影响这个事实，所以大家也都是踩着前人的路继续摸索前进古尔丹之颅。那“Martine wasn"t here”的Maison Margiela现在又是怎样呢？
依旧美好不是吗，John Galiano依然在用属于他的才华诠释着他对Margiela的理解，解构、pvc材质、、未完成感这些元素到现在都还是人们津津乐道的话题。
以及本季Prada也使用他们标志性的尼龙材质诠释了这样一个形象，尼龙面料所营造出的现代感和建筑感与灰色和褐色西装所呈现的古典主义完美结合。
虽然未必会成为多数人的选择，但生于街头的孩子也总有一天会长大，不可能所有人都留在街上，他们中的一些也难免走进办公室。Busniess Casual 2.0也许就是为他们提供的那一种可能性罂粟之吻，起码让一向抗拒西服套装的我复仇者格林 ，都产生了尝试的冲动。
让人们逐渐接受原本抗拒的事物，谁说不是设计师的胜利？